Gradovi ispod gradova: Mjesta koja su istoriju sačuvala pod zemljom

Tunel je vodio do sljedećeg, pa do stepenica, pa do još jednog nivoa ispod toga. Ono što je otkrio nije bila skrivena odaja, već cijeli grad - sagrađen ne pored njegove kuće, nego duboko ispod nje, i zaboravljen stotinama godina.

Ispod ulica mnogih svjetskih gradova postoji druga, paralelna geografija: tuneli, ćelije, ulice i čitave zajednice sagrađene u tami, iz razloga koji su nekada bili pitanje golog opstanka - bjekstvo od progona, kuge ili rata. Danas se u te iste prostore silazi sa kartom u ruci i baterijskom lampom na telefonu, radi nečega mnogo mirnijeg: da se osjeti kako je izgledao život kada je sunce bila stvar koju čovjek nije mogao da uzme zdravo za gotovo.

Derinkuyu, Turska - grad za dvadeset hiljada ljudi, izgrađen da nestane

Derinkuyu, u srcu Kapadokije, jedan je od najvećih i najdubljih među više od dvjesto poznatih podzemnih kompleksa ovog regiona. Za posjetioce je danas otvoreno osam nivoa, na dubini od oko 50 metara, dok se cijeli kompleks prema pojedinim istraživanjima i procjenama spušta sve do oko 85 metara. To bi moglo značiti i do osamnaest nivoa, premda donji dijelovi ostaju neistraženi ili zatvoreni za javnost. Mekani vulkanski kamen ovog kraja, poznat kao tuf, bio je dovoljno mek da se kroz njega kopa jednostavnim alatom, a dovoljno čvrst da izdrži milenijume.

Tačno porijeklo grada nije sa sigurnošću utvrđeno - dio istraživača prve tragove kopanja pripisuje ranim narodima ovog kraja još iz gvozdenog doba, ali čvrstog konsenzusa o tačnom datumu nastanka nema. Ono što je izvjesnije jeste da je grad svoj konačan, razrađeni oblik dobio mnogo kasnije, kada su rani hrišćani, bježeći od progona u vizantijsko doba, proširili postojeće tunele u pravi podzemni grad - sa stajama za stoku, vinarijama, kuhinjama, školama, pa čak i crkvom na najnižem nivou. U trenucima opasnosti, teški kameni točkovi, teški i po nekoliko stotina kilograma, mogli su se otkotrljati preko prolaza i zapečatiti čitave nivoe iznutra. Sistem od preko pedeset ventilacionih okna, dubokih i do 55 metara, opskrbljivao je grad svježim vazduhom i vodom čak i kada bi ulaz na površini bio potpuno zatrpan.

Grad je napušten 1923. godine, kada je grčko pravoslavno stanovništvo Kapadokije, koje ga je posljednje koristilo kao utočište, prisilno raseljeno iz Turske. Nakon slučajnog otkrića 1963. godine, samo je dio grada otvoren za javnost, prvo 1965, a danas se turistima nudi obilazak koji traje oko 90 minuta i uključuje otprilike polovinu istraženih nivoa. Ulaznica se kreće oko 45 dolara, a najbliži aerodrom je u Kajseriju, sat i po vožnje od lokacije. Ljudi sa klaustrofobijom ili problemima sa disanjem obično se savjetuju da preskoče najuže dijelove tunela, gdje se prolaz ponekad sužava na širinu ramena.

Pariške katakombe - grad kostiju ispod grada svjetlosti

Ispod Pariza postoji mreža napuštenih rudnika kamena koja se prostire preko 300 kilometara - otprilike kao da je čitav pariski metro iskopan bez ijedne stanice na površini. Zvanična turistička ruta obuhvata samo mali djelić te mreže, oko 1,5 kilometara na dubini od dvadesetak metara, ali je taj djelić poznat po nečemu mnogo mračnijem od svog prvobitnog razloga postojanja: to je najveća kosturnica u Evropi, sa ostacima više od šest miliona ljudi.

Priča počinje krajem osamnaestog vijeka, kada su pariska groblja, pretrpana vijekovima sahranjivanja, počela doslovno da se prelivaju u susjedne ulice i podrume - trulež je zagađivala bunare, a zidovi grobalja povremeno bi se urušili pod težinom nagomilanih tijela. Rješenje je pronađeno pod zemljom: iste napuštene rudnike kamena iz kojih je vađen materijal za izgradnju grada. Počevši od 1786. godine, kostur po kostur, vijekovima sahranjeni Parižani premješteni su pod grad koji su nekada nastanjivali, u noćnim procesijama uz pratnju sveštenika koje su trajale petnaest mjeseci samo za prvi talas premještanja.

Ono što je počelo kao praktično rješenje sanitarnog problema, do 1810. godine pretvorilo se u nešto mnogo neobičnije: inspektor Erikar de Turi je kosti počeo da slaže u namjerne, gotovo umjetničke kompozicije - zidove od naizmjeničnih redova lobanja i potkoljeničnih kostiju, stubove, oltare, čak i srce sastavljeno isključivo od lobanja. Prostor je 1809. otvoren za javnost, u početku samo uz prethodnu najavu, čime su katakombi postali jedna od prvih turističkih atrakcija modernog doba, u vrijeme kada je gotička fascinacija smrću bila u punom zamahu evropske popularne kulture. Revolucionari Žan-Pol Marat i Maksimilijan Robespjer danas počivaju negdje unutar ovih zidova, izmiješani sa ostacima običnih Parižana.

Danas katakombi primaju više od pola miliona posjetilaca godišnje. Obilazak traje oko 45 minuta, spušta se stotinak stepenika i vodi kroz otprilike dva kilometra tunela, uz stalnu temperaturu od 14 stepeni - hladno je čak i ljeti, pa se preporučuje jakna bez obzira na sezonu. Van zvanične turističke rute, mreža tunela i danas privlači takozvane katafile, ilegalne istraživače koji se probijaju kroz zabranjene dijelove lavirinta, ponekad danima.

Mary King's Close, Edinburg - ulica koju je grad progutao

Za razliku od Derinkuyua i Pariza, ovo nije bio tunel niti rudnik - bila je to obična ulica, sa kućama, radnjama i ljudima koji su u njoj živjeli. Edinburgova stara varoš, sagrađena na strmom vulkanskom grebenu i stisnuta unutar odbrambenih zidina, nije imala kuda da se širi osim uvis, pa su zgrade rasle sve više, dok su se najsiromašniji stanovnici gurali u najniže, najvlažnije i najmračnije dijelove tih višespratnica, tik uz zemlju.

Jedna od tih uskih uličica, Mary King's Close, dobila je ime 1630. godine po trgovkinji tkaninama koja je tu vodila posao nakon muževljeve smrti. Samo petnaest godina kasnije, kada je 1645. godine Edinburg doživio najtežu epidemiju kuge u svojoj istoriji, koje je posebno teško pogodilo baš ovaj dio grada - pretrpane, loše provjetrene uličice bez kanalizacije bile su savršeno tlo za bolest, a procjenjuje se da je umrlo između petine i polovine gradskog stanovništva. Prema lokalnoj legendi, neki zaraženi stanovnici bili su zazidani u svojim domovima žive, kako bi se spriječilo širenje bolesti - priča koju istoričari tretiraju sa oprezom, ali koja je duboko ugrađena u identitet mjesta.

Do sredine osamnaestog vijeka, ulica je djelimično srušena i prekrivena novom gradnjom - na njenom mjestu podignuta je zgrada Kraljevske berze, danas edinburška gradska vijećnica - a ono što je ostalo od originalnih kuća jednostavno je zapečaćeno ispod novih temelja i palo u zaborav više od jednog vijeka. Posljednji stanovnici iselili su se početkom dvadesetog vijeka, nakon čega su vlasti prostor zatvorile, sve dok ga arheolozi decenijama kasnije nisu ponovo otkrili i utvrdili koliko je originalne ulice zapravo sačuvano - ne rekonstruisano, nego autentično, sa istim kamenim pragovima koje su gazili stanovnici sedamnaestog vijeka.

Danas se Mary King's Close posjećuje isključivo uz vođeni obilazak koji traje oko sat vremena, direktno sa Kraljevske milje, glavne ulice edinburške stare varoši. Vodiči kroz kostime i priče dočaravaju živote stvarnih ljudi koji su tu živjeli i umrli. Jedna od najpoznatijih savremenih legendi vezanih za ovo mjesto tiče se djevojčice po imenu Eni: prema priči koju danas prenosi i zvanična turistička organizacija lokaliteta, japanska vidovnjakinja Aiko Gibo tvrdila je 1992. da je u jednoj od prostorija osjetila prisustvo djeteta umrlog od kuge. Ta soba je otad neslužbeno mjesto hodočašća posjetilaca, koji joj i danas ostavljaju igračke.